Подготовка к покупке змеи

Когда вы осматриваете змея, первое, на что стоит обратить внимание — его общее самочувствие. Вот перечень признаков, которые помогут отличить здоровое животное от проблемного:

• Активность. Здоровый змей подвижен, реагирует на прикосновения, пытается уползти, укусить или исследовать территорию. Простой тест: возьмите змея за нижнюю часть туловища (ближе к хвосту) и аккуратно приподнимите, чтобы голова оказалась внизу. Крепкая особь начнет извиваться и стараться подняться, а ослабленная бессильно повиснет.
• Телосложение и кожа. Позвоночник не должен слишком выступать, кожа должна быть упругой, без складок и обвисаний. Змей должен выглядеть упитанным, с хорошим мышечным тонусом.
• Отсутствие искривлений. Внимательно осмотрите спину и бока: там не должно быть бугорков, горбов, шишек или неестественных изгибов. Такие дефекты часто указывают на врожденные аномалии, травмы.
• Состояние чешуи. Чешуйки должны лежать ровно, быть цельными, блестящими (однако, при линьке змея становится мутной), без приподнятых краев, повреждений или потертостей, отсутствует старая линька.
• Чистота рта. Пасть закрыта ровно, вокруг нее нет следов слюны или слизи.
• Запах. От здорового маиса не исходит гнилостного запаха. В момент испуга возможно появление легкого специфического аромата (это нормально), но он не должен напоминать гниль или другой отталкивающий запах.

В этом случае придется полагаться на фото и ответы продавца. Попросите предоставить как можно больше данных:

1. Вопросы по кормлению (те же, что и выше): самостоятельное питание, отношение к заморозке, вид и размер корма, способ подачи.
2. Скрытые дефекты: есть ли у змея шрамы, старые травмы, искривления или иные недостатки, которые могут быть незаметны на стандартных фото?
3. Происхождение: кто родители? Это особенно важно для морфных особей, чтобы убедиться в правильности морфы и генетики. Попросите фото родителей, если возможно.
4. Реальный размер: сделайте снимок змея на руке или рядом с предметом известного размера (например, спичечный коробок, линейка), чтобы понять его истинную величину.
5. Подтверждение актуальности: если сомневаетесь в честности продавца, попросите фото с листком бумаги, на котором написана сегодняшняя дата (день вашего общения с продавцом) или другой оговоренный знак/рисунок. Это поможет убедиться, что змей существует и именно такого размера и состояния.
6. Возраст: обязательно уточните, сколько животному.

Подробнее здесь.

• Холодное время года. Транспортировка должна быть только в тепле. Учтите, змеи хладнокровные и не умеют вырабатывать и поддерживать тепло, как это делают млекопитающие (кошки, собаки и др.). Маленького змееныша можно спрятать во внутренний карман куртки или под верхнюю одежду, ближе к телу, чтобы он не переохладился.
• Сильная жара (выше +30°С). В такую погоду перевозить рептилий крайне нежелательно. Если же это необходимо, избегайте долгого нахождения на солнце, не оставляйте переноску под прямыми лучами и старайтесь минимизировать время поездки.

Подробнее здесь.

В контейнере/террариуме должна быть:

• холодный угол — 20–24°С;
• фоновая температура — 24–26°С;
• точка прогрева — до 30–32°С;
• ночью температура не должна опускаться ниже 22°С в холодном углу.

Подробнее здесь.

Для обогрева можно использовать:

• лампы в террариум (внутри их лучше закрывать специальными сетками, чтобы змея не обожглась);
• термошнуры;
• термоковрики.

Всё электрооборудование безопаснее размещать снаружи.
Подробнее здесь.

В природе они едят мышей, крысят, ящериц, яйца, мелких птиц. В домашних условиях основной корм — грызуны (мыши, крысы) подходящего размера. Можно разнообразить рацион суточными перепелами, цыплятами, соразмерными гекконами (бананоеды, эублефары, френаты, триедрусы, мабуя).
Ящериц и грызунов, пойманных в природе, давать нельзя — они могут быть переносчиками паразитов и других заболеваний.
Важное правило: если вы приобретаете грызунов не обозначенных как кормовых, обязательно спросите про обработки. Обработанных, от глистов и блох, крыс и мышей давать категорически запрещено в виду будущего отравления змеи.
Подробнее здесь.

Можно и тем, и другим. Заморозка удобнее и безопаснее (исключает травмы змеи от мыши). Если кормите живыми, не оставляйте змею с кормом без присмотра — грызун может покалечить питомца.
Подробнее здесь.

Зависит от возраста.
Постепенно, с возрастом и увеличением размера корма, частоту кормлений уменьшают.

• маленькие полозы (едят голышей мышей) — раз в 4–5 дней;
• подростки — раз в 7–10 дней;
• взрослые — раз в 10-14 дней.

Подробнее здесь.

Обычно на 3–4 день после еды, повторно ещё через пару дней. Скорость переваривания зависит от температуры, размера корма и размера змеи. После кормления пушистыми мышами или цыплятами могут выходить не переваренные остатки шерсти и перьев — это норма.

Здоровые змеи могут голодать без вреда:

• малыши — до месяца;
• подростки — до 1,5–2 месяцев;
• взрослые упитанные особи — 2–3 месяца.

Причины отказа от еды: стресс, подготовка к линьке, беременность, брачный период, неподходящие условия, болезнь или просто капризы. Главное — следить за состоянием и весом, проверить жилище на соответствие минимальным требованиям.

Способы стимуляции аппетита:

• предложить живой корм (но под присмотром!);
• сменить вид корма;
• надрезать брюшко кормового объекта (запах крови стимулирует);
• закрыть змею в небольшом контейнере с кормовым объектом (КО должно быть мелким и безопасным);
• выдержать паузу (не кормить месяц).

Если голодовка затягивается, а змея теряет вес — нужен визит к ветеринару-герпетологу и анализы. В крайних случаях прибегают к принудительному кормлению, но это сложная процедура для новичка.
Подробнее здесь.

По возможности сделать фото срыга и зафиксировать сроки на какой день кормления это произошло, для дальнейшей консультации у профильного ветеринара. После срыгивания:

• не кормить змею минимум 2 недели;
• следующий корм должен быть меньше обычного, лучше начать с голышей мыши;
• можно надрезать брюшко или снять шкурку с грызуна.

Если срыгивание повторяется — обязательно обратиться к специалисту.
Подробнее здесь.